12月12日，全球第三大奢侈品集團(tuán)開云宣布，GUCCI兩位比較高領(lǐng)導(dǎo)者CEO Patrizio di Marco和創(chuàng)意總監(jiān)Frida Giannini將一同離開集團(tuán)旗下這個(gè)意大利比較大的奢侈品品牌。消息使開云當(dāng)日股價(jià)下跌了2.2%。此前一周，GUCCI腕表及珠寶部門CEO Michele Sofisti剛剛離職。

開云稱，CEO di Marco將于明年1月1日正式離任，接替者是今年4月剛剛?cè)蚊鼮榧瘓F(tuán)內(nèi)高級(jí)時(shí)裝和皮具部門CEO的Marco Bizzarri。Giannini則會(huì)在2015年2月米蘭時(shí)裝周發(fā)布2015秋冬系列后離任，接班人尚未確定。

GUCCI上一次經(jīng)歷類似動(dòng)蕩是在2004年，當(dāng)時(shí)的CEO Domenico de Sole與明星設(shè)計(jì)師Tom Ford同樣雙雙離開GUCCI。此前，Tom Ford不但挽救GUCCI于因家族企業(yè)經(jīng)營(yíng)不善而瀕臨破產(chǎn)的境地，更在10年間使它成為僅次于LV的全球第二大奢侈品品牌。

但是10年之后，GUCCI再度陷入困境。盡管它的業(yè)績(jī)?nèi)哉技瘓F(tuán)年收入的1/3，但比較近幾年風(fēng)頭卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于集團(tuán)一些小品牌。根據(jù)開云財(cái)報(bào)顯示，GUCCI今年前9個(gè)月的業(yè)績(jī)從2014年同期的35億歐元下降為25億歐元，與Bottega Veneta同期12%的增長(zhǎng)以及YSL 26%的增長(zhǎng)相比明顯遜色。GUCCI在第三季度銷售額下跌1.6%，為4年來(lái)季度銷售增幅比較差表現(xiàn)，也創(chuàng)下在華銷量新低，這對(duì)開云集團(tuán)無(wú)疑是沉重打擊。

而過(guò)去近5年內(nèi)GUCCI卻開始全面擴(kuò)張，新增200家門店，遠(yuǎn)超競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手LV的30家。GUCCI在中國(guó)共有61家門店，在北京就有6家，而在上海，久光百貨和芮歐百貨的兩家門店，曾經(jīng)只相隔一條馬路。當(dāng)雙G的Logo在很多地方都開始可以見到的時(shí)候，GUCCI的形象卻顯得有些老氣和過(guò)時(shí)。匯豐控股的數(shù)據(jù)顯示，2014年GUCCI中國(guó)區(qū)銷售額下滑了2.3%。

“現(xiàn)在人們追逐新的東西，他們會(huì)覺得GUCCI過(guò)時(shí)了，因?yàn)槲覀儽容^早進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)。”在之前一次采訪中，時(shí)任GUCCI CEO的di Marco對(duì)記者談到了自己的憂慮。GUCCI早在1996年就已進(jìn)入中國(guó)，是比較早開始全球化的奢侈品牌之一。“那么多人都認(rèn)為GUCCI是個(gè)Logo品牌，但這并不是真的。”

di Marco希望改變GUCCI的現(xiàn)狀。2009年，他從開云集團(tuán)旗下另一品牌Bottega Veneta加入GUCCI后，盡力減少對(duì)雙G標(biāo)識(shí)的使用，以奢華面料重現(xiàn)經(jīng)典設(shè)計(jì)，并且增加高端皮具比例，減少批發(fā)和增加零售直營(yíng)等，這一切都是希望能提升它的品牌形象。不過(guò)到目前為止，這些做法都未能阻止GUCCI下降的頹勢(shì)。

過(guò)于激進(jìn)的品牌提升策略也成為客戶流失的原因之一。di Marco 2009年上任時(shí)，一個(gè)重要的任務(wù)是糾正前任CEO Mark Lee犯下的增加入門級(jí)產(chǎn)品數(shù)量的錯(cuò)誤。而那些產(chǎn)品一度占到GUCCI銷售額的85%。2014年，面對(duì)亞洲市場(chǎng)的低迷，GUCCI和LV這兩個(gè)全球營(yíng)收規(guī)模比較大的奢侈品品牌相繼高調(diào)宣布高端定位的策略，包括提升高價(jià)產(chǎn)品比例，以及所謂的“去Logo運(yùn)動(dòng)”。同一年，GUCCI那些無(wú)Logo產(chǎn)品占年收入比例從2012年的40%急劇上升至2/3。同時(shí)，GUCCI在過(guò)去的4到5年內(nèi)，提價(jià)幅度總計(jì)超過(guò)40%。

但品牌的吸引力并沒(méi)有和大幅提價(jià)同步上升。許多原本計(jì)劃購(gòu)買GUCCI入門級(jí)產(chǎn)品的消費(fèi)者，也開始轉(zhuǎn)向一些更平價(jià)的奢侈品牌，比如美國(guó)的Michael Kors和法國(guó)的Longchamp。和歷史悠久的主流奢侈品品牌相比，一些創(chuàng)立時(shí)間不久的小眾品牌反而更具有吸引力。

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“中國(guó)奢侈品消費(fèi)者正越來(lái)越多地從傳統(tǒng)歐洲奢侈品品牌轉(zhuǎn)向一些年輕品牌。”法國(guó)市場(chǎng)研究公司益普索集團(tuán)執(zhí)行董事Simon Tye對(duì)記者表示。

即便同為傳統(tǒng)奢侈品品牌，在容易吸引年輕人的話題制造上，GUCCI也落后于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手LV。

2012年，LV在上海恒隆廣場(chǎng)開設(shè)了首個(gè)LV之家，并在外灘重現(xiàn)了同年的巴黎時(shí)裝周，定做的火車布景也特意運(yùn)至上海。2014年，LV啟用明星設(shè)計(jì)師Nicolas Ghesquiere為設(shè)計(jì)總監(jiān)，并為其2014春夏系列廣告請(qǐng)到范冰冰、吉賽爾·邦辰、Caroline de Maigret、伊迪·坎貝爾、凱瑟琳·德納芙以及索菲亞·科波拉等6位時(shí)尚人物拍攝大片。2014年10月，LV在巴黎開設(shè)了由建筑師Frank Gehry設(shè)計(jì)的藝術(shù)博物館，并發(fā)布了由6位藝術(shù)家和設(shè)計(jì)師設(shè)計(jì)的限量皮包，作為160周年紀(jì)念。

GUCCI在同一時(shí)期則漸漸被人遺忘了。它在中國(guó)給人留下印象的只有李冰冰出鏡代言的廣告，雖是一線明星，但她的形象更偏向努力、認(rèn)真，既不走年輕時(shí)尚路線，也不奢華富貴。

今年42歲的Giannini在Gucci服務(wù)超過(guò)12年，她從2006起擔(dān)任GUCCI創(chuàng)意總監(jiān)，她創(chuàng)作的Flora印花手袋在市場(chǎng)上大受歡迎—盡管這個(gè)設(shè)計(jì)曾受到Tom Ford的反對(duì)。在她任期內(nèi)，GUCCI業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)了近2/3，并成為一個(gè)更大眾化的品牌。但她卻很少得到時(shí)尚界和媒體的贊譽(yù)。前任紐約時(shí)報(bào)專欄作家Cathy Horyn甚至評(píng)論道，“很顯然我們不能期待Frida Giannini會(huì)有什么創(chuàng)造潮流的設(shè)計(jì)。”

某種意義上，Giannini成為了自己商業(yè)上成功的受害者，而她的自我重復(fù)也讓人們隨著時(shí)間的推移失去了對(duì)GUCCI的興趣。巴黎銀行奢侈品行業(yè)研究主管Luca Solca對(duì)路透社評(píng)論說(shuō)，“你不能總靠著復(fù)興過(guò)去的經(jīng)典形象來(lái)過(guò)日子，還得有突破性的創(chuàng)新。”

過(guò)去幾十年，GUCCI熱銷的核心產(chǎn)品始終圍繞著竹節(jié)手柄這一個(gè)元素，而香奈兒每年則推出6個(gè)系列新品、至少1個(gè)暢銷款來(lái)保持品牌優(yōu)勢(shì)。同樣隸屬于開云集團(tuán)的YSL如今是開云利潤(rùn)增長(zhǎng)比較快的品牌。截至9月底，YSL前三季度營(yíng)收增幅27.6%，達(dá)1.778億歐元。這要?dú)w功于設(shè)計(jì)總監(jiān)Hedi Slimane加入后帶來(lái)的富有爭(zhēng)議的風(fēng)格變化。而開云旗下的另一品牌Balenciaga的零售業(yè)績(jī)也同樣實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長(zhǎng)。

消費(fèi)者與奢侈品品牌之間的關(guān)系已經(jīng)發(fā)生了顯著改變，人們不再只是尋求身份象征，而更加在意認(rèn)同感。一些新品牌也開始抓住這樣的機(jī)會(huì)。

今年11月時(shí)，di Marco和Giannini曾向美國(guó)《女裝日?qǐng)?bào)》重申他們沒(méi)有離開GUCCI的打算，這意味著兩人此次離職可能并非出于主動(dòng)。開云發(fā)言人表示，“選擇新人取代di Marco，是為了給GUCCI帶來(lái)新動(dòng)力，加快發(fā)展步伐。”

除了CEO和創(chuàng)意總監(jiān)的任免，10月GUCCI還宣布調(diào)整了除日本之外亞太地區(qū)的組織架構(gòu)，以便讓總部能更直接地與當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)溝通，并確保品牌策略的有效執(zhí)行。

開云集團(tuán)CEO Francois-Henri Pinault對(duì)《紐約時(shí)報(bào)》表示，“在過(guò)去5到7年中，奢侈品牌的規(guī)模和業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)發(fā)生很大變化，我們面臨著如何在增長(zhǎng)的同時(shí)保持品牌奢華的問(wèn)題。”

顯然，Pinault期待明年1月GUCCI新任CEO Bizzarri上任后，能解答這個(gè)難題。他在一份聲明中直言，他希望Bizzarri保持現(xiàn)有策略，將GUCCI轉(zhuǎn)變成一個(gè)更為高端奢華的品牌。Bizzarri的經(jīng)歷讓人不禁懷有類似期待。畢竟在2009年代替di Marco上任Bottega Veneta CEO之后，Bizzarri帶領(lǐng)該品牌成為了開云集團(tuán)目前第二大的業(yè)績(jī)和利潤(rùn)貢獻(xiàn)者。

原文：http://news.efu.com.cn/newsview-1093183-1.html