巴黎——已經(jīng)好長時間了，人們一直在說，時尚產(chǎn)業(yè)熱度過高，需要降溫?，F(xiàn)有的產(chǎn)品太多，時裝秀太多，連時裝秀的入口也太多。

當然，人們會經(jīng)常把這歸咎于互聯(lián)網(wǎng)，說它把時尚變成了一種商品。與此同時，網(wǎng)上購物也已經(jīng)代替了其他形式的上癮行為。不久前一位造型師說：“網(wǎng)購就像可卡因一樣。”

然而，當人們說一個事物熱度過高時，或許他們其實是需要一種更實在的刺激。假如是這樣的話，它比較有可能來自哪里?又會以一種什么樣的形式出現(xiàn)呢?

誠然，在7月2日，拉夫·西蒙(Raf Simons)在迪奧(Dior)的高級訂制時裝處女作，帶來了一種沒有任何反諷和后現(xiàn)代把戲的美感。然而，這一項產(chǎn)業(yè)當中，女性一面永遠是復雜的，它有著根深蒂固的習慣，比如消費者會傾向于根據(jù)雜志上所看到的或者明星身上所穿著的來買東西。還有，我們都面對現(xiàn)實吧：當下很多女士，只要能有一個新包包或者一雙新鞋就滿足了。

所以沒戲。轉變更有可能會來自男性那一邊。雖然這聽起來可能很奇怪，但比較有機會帶來刺激的還是那些已經(jīng)在為巨富階層服務的品牌，也就是愛馬仕(Hermès)和路易 威登(Louis Vuitton)。

如果連那些品牌都安于現(xiàn)狀不思進取的話，那就沒什么好討論的。不過，愛馬仕的維羅尼克·妮莎尼安(Véronique Nichanian)和路易·威登的金·瓊斯(Kim Jones)在設計中遵循的品質與探索的原則，與新移動設備和其他新科技產(chǎn)品之所以吸引人的原因是一樣的。

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巴黎——已經(jīng)好長時間了，人們一直在說，時尚產(chǎn)業(yè)熱度過高，需要降溫?，F(xiàn)有的產(chǎn)品太多，時裝秀太多，連時裝秀的入口也太多。 肯定的是，它們的衣服都極其昂貴，更重要的是，它們的設計都極度考究。設計中或許有玩鬧的成分，比如瓊斯設計的黑皮革救生衣和羊絨潛水服，但這些設計都認同，從汽車到筆記本電腦等器物以及它們的功能表現(xiàn)，男性對它們有著強烈的迷戀。(那件救生衣可真的是實用意義的。)

愛馬仕和路易·威登的西裝，在版型上嚴格到了極致：線條簡潔，在本季度也更為修身?？傮w來說，這也是巴黎系列的大體風格。Lanvin的態(tài)度是實用而直截了當，設計師盧卡斯·奧賽德瑞弗(Lucas Ossendrijver)呈獻出的西裝，微皺的深色面料配以精致的細節(jié)，比如像女裝般合身剪裁的襯衫，或者在外套中加入薄紗，將陽剛與陰柔接合在一起。而對于所謂功能面料的使用，奧德賽瑞弗也來得十分干脆。迪奧男裝(Dior Homme)的服飾則非常修身而且輕薄，但是比較初由前設計師艾迪·斯理曼(Hedi Slimane)在十年前所創(chuàng)立的模板，則并沒有太多的演變。

愛馬仕和路易·威登的西裝，以及像針織衫和外套這樣的單品之所以能脫穎而出，在于它的質料。妮莎尼安所設計的西裝，用的是超上等的棉和亞麻混紡面料;而一件白色防風夾克用的則是雪紡小牛皮——顯然是一種極上等的皮革。所有這些衣服都毫不造作。瓊斯所使用的，則是以和服絲綢編織而成的輕薄縐紗。

“男人所鐘愛的是背后的故事，”巴尼斯(Barneys)的首席男裝主管湯姆·卡倫德瑞安(Tom Kalenderian)說，是這樣的品質促使男人有沖動去欣賞和購買。

于是，更多的品牌應該去考慮如何讓它們的產(chǎn)品與男性更貼近，不管對方年輕還是年長，他們都見多識廣，而且本能地欣賞有實在創(chuàng)新理念的東西。新奇的剪裁或是單純地沿襲傳統(tǒng)都不足以讓他們心動。路威酩軒集團(LVMH)旗下的意大利制鞋品牌Berluti，正在向男裝領域進軍，并且在巴黎皇家宮殿舉辦了一場奢華的展覽。然而它的服裝因為過多的細節(jié)而顯得沉重，無法打動前衛(wèi)的人。

除去路易·威登和愛馬仕這類品牌，值得一提的是西蒙以及紀梵希(Givenchy)設計師里卡多·提西(Riccardo Tisci)所做的設計。在這一季，西蒙對透明度的把控比任何人都來得更有想象力，簡單地用精紡羊毛和棉質襯衫進行幾處拼接，塑造出了微妙的光線與層次。他再次回歸到了修身短褲，還在四四方方的上衣上面印制布萊恩·卡爾文(Brian Calvin)的畫作，在便鞋上呼應粉紅、藍和綠等各種顏色;還有浸染的乳白色短褲，雖然沒有在T臺上出現(xiàn)，確是驚艷之作。

提西則從比較早期的麥當娜身上獲取靈感。這聽起來似乎有點冒險，但是在寬松罩衫和一些西裝正面出現(xiàn)的麥當娜的影像，制作非常精良。這位紀梵希的設計師也像西蒙一樣，在絲質高訂服裝上用起了牡丹粉紅，并且剪裁極其精致。www.hotel09.cn 品牌網(wǎng)

這是一個亂花漸入迷人眼的季節(jié)，德賴斯·范諾頓(Dries Van Noten)和CdG(Comme des Gar ons)都對迷彩服作了新的演繹。后者用長大衣蓋著帶有閃亮豹紋的金色軟身褲。川久保玲(Rei Kawakubo)一如既往地讓人對那種富于男性氣質的動物浮想聯(lián)翩：那些迷彩服和搖滾音樂是代表著一種對榮耀的渴求嗎?那些俊朗的大衣是在試圖遮掩軟弱嗎?那些皮革頭冠是挫敗的象征嗎?她本人總結這個系列時所用的一句短語是“poor king”(可憐的國王)。

范諾頓的迷彩服則是抹上了泥土的顏色。在運動上衣、褲子和暗啞的聚酯纖維大衣上都隨處可見，產(chǎn)生了層次豐滿的效果。這種深沉的泥土色調與純白色和透明色，包括和蕾絲花邊的針織衫配搭都十分出色，而且在設計中仍然能跳脫出來。

在約翰·加利亞諾(John Galliano)的秀上，夾克衫上飄逸著云彩的圖案。設計師比爾·蓋登(Bill Gaytten)給這些衣服揉進了一種出人意料的日式風格——因為他的大衣背面收得很緊，而且配搭了像開花般展開的褲子。那些云彩讓人聯(lián)想起超現(xiàn)實藝術家馬格利特(René Maritte)，而在模特兒脖子上掛著的大龍蝦則更像是對達利作了一次杰夫·昆斯(Jeff Koons)式的致敬。

你可能會從這些喧鬧的夾克外套中聯(lián)想到加利亞諾早期的解構主義實踐，他還為迪奧做過一個超現(xiàn)實主義系列。不過歸根到底，這當中得出的結論就是蓋登已經(jīng)明確地知道，這個品牌需要找到全新的方向。

而看桑姆·布朗(Thom Browne)的展覽，則常常有點像看著火花沿著一根長長的引線逐漸燒向一堆炸藥——而到比較后卻沒有爆炸。

6月30日晚上，當男裝秀接近尾聲，女裝高訂秀即將開始的時候，布朗在左岸一個端莊的花園里引起一陣騷動。一群銀色頭發(fā)的模特兒走出來，每個人都套在了一個真人大小的銀色彈簧管中。觀眾中間響起了笑聲。

模特兒緩慢地蹣跚到了一片草地上，鞋子放在一個個格子里，每個人都走到格子前踩到了鞋上。然后，他們的螺旋形外殼節(jié)奏一致地滑到了地上。出現(xiàn)的是布朗比較令人熟悉的短褲西裝，只是衣服上印了復活節(jié)彩蛋圖樣，上面還繪了鯨魚和龍蝦圖案。

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