目前，中國內(nèi)衣年產(chǎn)量大約是600億件，約有一半出口。占到半壁江山的內(nèi)衣出口市場萎縮，直接將一些加工出口企業(yè)逼到懸崖邊上。清華大學經(jīng)濟管理學院教授韓秀云比較近一兩年多次到江浙、廣東等地實地考察，她發(fā)現(xiàn)并非所有內(nèi)衣企業(yè)的日子都很艱難，不少有自主品牌的企業(yè)在這場寒冬中依然實現(xiàn)了30%的利潤增長。
　　
　　這一現(xiàn)象并不難解釋，因為相比出口市場，國內(nèi)內(nèi)衣類零售總額今年來依然保持超過10%以上的增長。當國內(nèi)外眾多內(nèi)衣企業(yè)將目光聚焦在中國市場的同時，也讓競爭變得異常激烈，而品牌和渠道是占領市場的重要利器，但這非一時之功，之前已有很多企業(yè)在此道路上摸索過，成功者不多。
　　
　　內(nèi)衣品牌與其他消費品不一樣，它蘊涵著復雜的文化內(nèi)容和不斷變化的流行趨勢。尋找這一要領過程中需要付出很多時間和金錢成本。“栽下梧桐樹，自有鳳凰來”，但此梧桐樹需要“金子”來澆灌，而且未必一定能引來鳳凰。
　　
　　廣州一大型內(nèi)衣出口企業(yè)負責人反映，該企業(yè)早在10多年前就開始打造一個高端女裝品牌，此品牌曾進入王府井等商場，但至今尚未實現(xiàn)贏利，每年銷售額大約是2000萬元，支出卻高達2500萬元。由于大量的投入以及市場風險，很多內(nèi)衣企業(yè)寧愿過著為他人做嫁衣的代工出口生活，也不愿意試水創(chuàng)建自主品牌。
　　
　　至今，中國依然無法打造出一個世界級的內(nèi)衣品牌，業(yè)界將其中一個重要原因歸結為“時間”問題。中國從20世紀90年代才開始有內(nèi)衣品牌的概念，至少比西方國家晚了80年。法國高級時裝公會中國事務顧問趙倩認為，中國內(nèi)衣在短短20年左右的時間里已在創(chuàng)牌路上邁出了一大步，但依然需要時間。在她看來，中國企業(yè)不可能完全復制任何一個法國品牌的成功之路，環(huán)境、文化以及地域等因素不同，中國內(nèi)衣品牌要走的是自己的道路。
　　
　　在中國市場前景利好的驅(qū)動下，有中國企業(yè)開始試圖采取“嫁接”方式。在近日傳得沸沸揚揚的溫州民企2億歐元收購法國品牌皮爾·卡丹一事中，可以窺見中國企業(yè)壓縮創(chuàng)牌時間的企圖，希望通過借助現(xiàn)成的國際品牌迅速占有市場。
　　
　　不過，這一模式也被認為具有較高風險。深圳知名內(nèi)衣企業(yè)藝之卉時尚集團董事長周勝談到，品牌需要一定時間去沉淀，藝之卉花了12年去摸索個性設計和終端消費的需求，他并不看好中國企業(yè)去收購國際品牌的模式。周勝認為，高額的收購未必可以實現(xiàn)其經(jīng)濟價值，收購皮爾·卡丹不一定能迅速占有中國市場，收購外來品牌不如自創(chuàng)品牌的根底扎實，蘊涵中國文化的本土內(nèi)衣品牌不僅容易抓住中國消費者的心理，而且隨著中國的國際地位不斷上升，中國內(nèi)衣品牌也將被越來越多的國外消費者所認識和接受。
　　
　　華南理工大學新聞傳播學院品牌研究所所長段淳林則認為，很難判斷收購國際品牌和本土自創(chuàng)品牌兩者中誰利誰弊，市場需求是多元化的，關鍵還是企業(yè)本身要找到適合自己的發(fā)展途徑。